La technologie de finition automobile a radicalement changé au cours des 20 dernières années. Zut, à certains égards, cela change chaque année. De nouveaux outils sont inventés, les anciens outils sont améliorés et les produits de peinture sont mis à jour pour répondre aux exigences de l’industrie.
Il est difficile de suivre tout cela. À moins que vous ne travailliez dans l’industrie de la peinture automobile, il y a de fortes chances que la plupart des informations que vous rencontrez soient obsolètes. Récemment, j’ai fait des recherches en ligne pour voir quel type d’informations sur la peinture l’amateur de restauration à domicile pourrait rencontrer. Il n’était pas surprenant qu’une grande partie remonte à plus de 20 ans. L’une des raisons pour lesquelles ce n’était pas une surprise, c’est que ce sont les mêmes questions que je reçois des clients qui viennent dans ma boutique.
J’ai peint cette Pontiac Bonneville en 1988. La peinture était de la laque. C’était aussi la dernière fois que je peignais une voiture avec de la laque. La différence entre la peinture à l’ancienne et la peinture à la nouvelle technologie revient à comparer d’anciennes photos imprimées à des photos numériques plus récentes. Les peintures plus récentes sont plus faciles à utiliser et résistent mieux.
Par exemple, plusieurs fois par an, je vais voir un client qui pense que nous peignons encore avec de la laque. L’industrie de la finition a fait le passage de la laque aux couches de base acryliques et aux uréthanes à la fin des années 1980. En fait, l’industrie des collisions a progressé davantage dans les années 2000 et a développé des finitions à base d’eau et à base d’eau. Ceux-ci deviennent la norme pour la peinture de collision car ils sont plus rapides à utiliser et plus faciles à mélanger. Mais pour la restauration et le travail sur mesure, les couches de base en acrylique et les uréthanes sont la voie à suivre. Et à moins que vous ne peigniez une restauration de concours en 100 points, il n’est pas nécessaire de peindre avec de la laque.
Après avoir fait les recherches et discuté avec d’autres peintres, j’ai dressé une liste des cinq principaux mythes de la peinture.
Vous Pouvez Mélanger Des Marques De Peinture Ensemble. C’Est Pareil.
Non, ce n’est pas le cas. En fait, c’est un mythe que certains peintres professionnels croient même être vrai. Ils utiliseront une marque de vernis à l’uréthane, puis une autre marque de durcisseur ou de catalyseur. C’est une mauvaise idée car même si les circonstances sont parfaites, la peinture peut mal tourner. Ce mythe est généralement créé par des contraintes de temps ou budgétaires. Peut-être que le peintre utilise une nouvelle marque de peinture, mais il reste un produit d’un projet précédent et ne veut pas qu’il soit gaspillé. Ou, peut-être qu’ils ont manqué de la nouvelle marque de vernis, et il reste encore une couche de vernis à appliquer. Si cela fonctionne, ils sont dans le taux de réussite de 1 pour cent pour quelque chose comme ça.
C’est toujours une mauvaise idée de mélanger des marques de peinture sur n’importe quel projet. Quand la peinture va mal, elle va très mal. Un raccourci comme celui-là peut transformer ce qui était une journée de travail en une semaine – ou des semaines – de réparation. Si la peinture se plisse, se soulève ou reste molle, tout le matériau endommagé doit être retiré.
Voici deux exemples de ce qui peut arriver lorsque différentes marques de peinture sont mélangées. Les réactions chimiques entre les produits peuvent causer toutes sortes de problèmes. Sur la gauche, c’est la folie. Sur la droite se lève.
Afin d’éliminer toutes les conjectures de votre projet de peinture et d’assurer les meilleurs résultats, utilisez une marque de peinture du début à la fin. PPG a plusieurs lignes de peinture. J’utilise leur ligne Deltron. Mais, si j’utilise l’uréthane DCU 2021, je n’utiliserais jamais le catalyseur pour leur ligne de peinture DC 2000.
Un grand avantage d’utiliser une seule ligne de peinture est que vous apprenez à connaître les particularités de ce type particulier de peinture, à quoi vous attendre et comment elle aime être pulvérisée. Trouvez la ligne de peinture la mieux adaptée aux besoins de votre projet, procurez-vous tous les produits de cette ligne de peinture, suivez les instructions des fiches techniques, et il n’y aura pas de mauvaises surprises pendant que vous peignez.
Il Est Préférable De Pulvériser Immédiatement Tout Type D’Apprêt Sur Du Métal Nu.
Ce mythe est un autre vestige de l’ancien temps de la peinture. Pulvériser le mauvais produit sur du métal nu peut causer de gros problèmes comme le levage et le pelage. Il existe une variété de traitements de surface des métaux disponibles. Certains magasins utiliseront un traitement du métal, suivi d’un apprêt époxy, puis effectueront le travail du métal. D’autres ateliers utiliseront un produit de traitement des métaux, puis effectueront des travaux de soudage ou de métal, puis appliqueront un apprêt époxy ou iront directement à la carrosserie et au surfaceur d’apprêt.
C’est un sujet très débattu, mais le but est de traiter et de protéger correctement le métal dès le début. Ne prenez pas simplement une bombe d’apprêt bon marché et vaporisez sur la surface. Protégez la surface et empêchez-la de s’oxyder.
Lorsqu’il n’est pas protégé, le métal nu commence à rouiller après 30 minutes à une humidité relative de 50 %. Un bon traitement du métal protégera le métal et éliminera la légère oxydation qui s’est produite dans les heures qui ont suivi son grenaillage. J’aime utiliser des lingettes RBL Restoration Plus. PPG recommande d’utiliser son nettoyant pour métaux SX579 suivi du conditionneur pour métaux SX520. La plupart de ces produits utilisent une solution de phosphate de zinc.
Donc la prochaine fois, avant que le véhicule ne soit sablé / dénudé, commandez un conditionneur métallique et soyez prêt à l’utiliser après le retour du dynamitage du projet. Mais rappelez-vous, chaque produit de préparation de métal est différent. Alors, connaissez les instructions d’utilisation de ce produit.
De nombreux ateliers de restauration utilisent la préparation et le conditionneur de métaux du Capitaine Lee. Il sèche et laisse un revêtement d’oxyde de zinc. Une fois que vous êtes prêt à faire de la carrosserie ou de la peinture, poncez simplement le revêtement ou essuyez-le avec un diluant à laque.
Vous devez Colorer le Sable Entre les couches
Il est difficile de choisir quel mythe est le plus dommageable pour la surface peinte, mais celui-ci est le plus ennuyeux de la liste. Les clients me demanderont si je colore du sable entre chaque couche de peinture. Non, je ne le fais pas. C’est une autre pratique de l’époque des matériaux de laque, et ne s’applique plus. À l’époque, le peintre vaporisait de la laque noire, puis du sable et du chamois. Le résultat ressemblait à du verre. Mais si un peintre photographiait des bonbons, des perles ou des laques métalliques, il appliquerait généralement une laque transparente dessus au lieu de poncer et de polir la base.
L’une des raisons est que si vous avez une couche de base nacrée ou métallique, le ponçage la rayera. Le papier de verre coupe dans les flocons réels de métal ou de perle, et il y aura des lignes de ponçage permanentes dans la peinture. Un revêtement transparent sur les rayures ne les fera pas disparaître. Le ponçage d’une couleur bonbon créerait des irrégularités dans la couche de bonbons, car il est presque impossible de poncer parfaitement même.
Un autre facteur à considérer est que vous voulez seulement autant de couches de peinture sur la surface que nécessaire pour la couverture. Le ponçage entre les couches de peinture compromettrait cette couverture. N’oubliez pas qu’à moins qu’il y ait une peau d’orange importante, une rugosité ou des défauts graves qui nécessitent une réparation avant une couche de base et une couche transparente supplémentaires, il n’est pas nécessaire de poncer votre couche de base.
Tous Les Durcisseurs Pour Le Comblement Corporel Sont Les Mêmes
Wow, c’est faux! Les durcisseurs de remplissage corporel (BPO) peuvent se ressembler, mais ce n’est pas le cas! Croire à ce mythe peut conduire à de graves cauchemars, comme un produit de comblement corporel qui ne durcit jamais complètement. Si cette charge molle est peinte, il peut y avoir des problèmes de levage, de fissuration et de toutes sortes de problèmes. Le pire, c’est que ces problèmes peuvent survenir des mois, parfois des années, après la fin du travail.
J’ai parlé à Carl Seaboldt des produits Evercoat, et j’ai découvert pourquoi. « Tous les fabricants développent un durcisseur de remplissage corporel selon ses propres spécifications. Certains ont un pourcentage plus ou moins élevé de peroxyde de benzoyle. ce qui durcit sa charge / mastic dans le temps indiqué, pourrait ne pas vous donner les mêmes résultats s’il est utilisé avec une autre charge / mastic d’entreprise. L’un des BPO de nos concurrents fait durcir lentement notre produit et le laisse avec une surface collante. Lorsque les clients se plaignent de problèmes de temps sec, notre première question concerne le BPO. Un BPO faible ou insuffisant peut entraîner différents types de défaillances. Des problèmes d’adhérence, de fissuration, de rétrécissement et / ou de gonflement peuvent survenir si la charge / le mastic est sous-catalysé. Une charge trop catalysée peut vous causer des problèmes de coloration ou de fissuration. »
Certains fabricants de remplisseurs de corps ne marquent pas clairement leurs tubes de durcisseur et ils peuvent se ressembler. Chaque fabricant a son propre BPO et, pour la plupart, ils ne sont pas clairement marqués. Lorsque vous achetez du mastic corporel, il est judicieux de marquer le tube du durcisseur afin de savoir avec certitude quel mastic corporel il va avec.
Un mastic de carrosserie correctement mélangé doit sécher dur et poncer facilement. La substance qui se détache devrait avoir la consistance de la poudre. Si le produit de comblement durci est caoutchouteux ou collant, il a besoin de plus de temps pour sécher, a été mal mélangé ou peut-être que le mauvais durcisseur a été utilisé.
Plus Vous Mettez De Peinture, Mieux Ce n’est pas vrai. Il y a une raison pour laquelle le constructeur automobile n’utilise que quelques couches de peinture. La peinture – même lorsqu’elle est durcie – n’est pas aussi dure que le métal. Plus il y a de peinture sur la voiture, plus la peinture est fragile. Pensez-y comme ceci: plus les couches de peinture sont épaisses, plus il y a de « donner » à la surface.
Il n’y a pas de place sur le véhicule où ce fait est plus important que sur les bords des panneaux de carrosserie, comme les bords des portes, des ailes, du couvercle du coffre et du capot. Ces zones sont sujettes à l’écaillage. En fait, certains ateliers de restauration poncent ces bords presque jusqu’au métal nu après chaque application d’apprêt, juste pour éviter que la peinture ne s’épaississe. L’accumulation de peinture sur un bord tranchant est très fragile.
Ce Roadster de 1932 a été présenté à la SEMA en 2004. Il a été peint avec la peinture perlée du designer Maison Kolor Shimrin. La peinture a l’air à un kilomètre de profondeur. Mais les couleurs Shimron Pearl de HOK sont conçues pour être infinies avec des couches minimales. Ils recommandent de pulvériser leur perle Design avec seulement 2 à 3 couches moyennes en utilisant un chevauchement de motif à 75%.
Ce mythe ne concerne pas vraiment les couches d’apprêt de remplissage, car vous allez en appliquer autant que nécessaire pour niveler la surface, et une grande partie sera poncée. Ce mythe concerne la base inutile et les manteaux transparents. N’appliquez que la quantité nécessaire pour la couverture. Différents types de peinture nécessiteront plus de couches que d’autres, et certaines couleurs couvriront mieux et en nécessiteront moins. Si je peins une couleur unie comme le rouge ou le noir, la plupart du temps, je n’appliquerai que trois couches. Le jaune peut être légèrement transparent, donc je pulvérise d’abord une couche de blanc, suivie de trois couches de jaune.
Certaines peintures métalliques ne couvrent pas bien, et avec celles-ci, je vais pulvériser quatre couches. Les peintures Candy, pearl ou tri-coat nécessitent quelques couches de couche de base métallique suivies de trois à quatre couches de bonbons, puis de quelques couches de vernis pour protéger le tout. Là, vous pouvez facilement vous retrouver avec huit couches de couleur et claires. Cela signifie une application minutieuse et uniforme de la couleur et une attention particulière à la synchronisation du revêtement afin que les solvants sèchent correctement est cruciale.
L’astuce consiste à donner à votre peinture un aspect profond sans qu’elle soit trop épaisse. Une couche de base métallique correctement pulvérisée réfléchira la lumière et aura un aspect « sans fond ». Ensuite, les bonbons pulvérisés dessus renforceront cet effet. Jetez un œil à un nuancier de bonbons et voyez à quelle profondeur la couleur ressemble sur ces éclats de peinture. J’ai beaucoup de bonbons et de peintures de perles qui ont survécu en bon état au fil des ans, sans problème. Mais je fais attention à ne pas aller à l’extrême et à appliquer 15 ou 20 couches de couleur et de transparence.
Tester les mythes
Une façon d’assurer le succès de votre projet de peinture est de créer des panneaux de test. Testez votre peinture et votre processus avant qu’elle ne soit pulvérisée sur le projet. Si quelqu’un insiste sur une certaine façon de peindre quelque chose, testez–le. Découvrez avec certitude si la méthode fonctionnera ou si c’est juste un autre mythe de la peinture. Rappelez-vous toujours que les meilleurs outils dans la boîte à outils d’un peintre sont la patience et le bon sens! Bonne chance avec tous vos projets de peinture.
