letní domorodci se vrátit rok co rok, a generaci po generaci, spojující celoroční obyvatelé, kteří se hrdě nezávislý na této Casco Bay ostrov, který je méně než dvě míle trajektem z Yarmouth.
hrášek je vzhůru a jeden z párů ze západního pobřeží dorazil v úterý. „To jsou zprávy,“ hlásí žena přes uličku. Během jízdy na ročníku slyšíme kousky ostrovního chvění, Kanadský Autobus Blue Bird, který pokrývá jednu nohu naší cesty do Chebeague. Téměř všechna sedadla jsou obsazena, a cesta je o sedm vinutí km od parkoviště v Yarmouth, přes čtvrtí a přes hráz most pro Cousins Island a naše další zastávka: přístaviště na Casco Bay. Každý má naložené tašky s potravinami, totes, a kufry v zavazadlovém kufru v zadní části autobusu. Poslední, které se na začátku června odpoledne hromadí a poprvé vyloží, jsou podnosy sazenic rajčat a dvě odřené, ale robustní dřevěné židle. (Říká se, že vše od koz až po Jízdní kola je přepravováno v tomto systému bus-to – ferry-to-island.)
S ipod a bay v nedohlednu, všichni tahat balíky a zavazadla a vydejte se do prázdné plovoucí dok. Vidím trajekt, jak se prohání po vodě. Většina lidí z autobusu stále mluví s nadšením starých přátel, kteří se na sebe už nějakou dobu nedívali. Jedna žena vypráví o plánování podzim výlet do Apulie a další mluví o pronájem domu v Assisi, ale pro letní sezónu, která začne, budou umístěny na Velkou Chebeague Island. To je oficiální název, ale lidi říkají prostě „Chebeague“—a v závislosti na tom, kdo mluví, všimla jsem si, druhá slabika se vyslovuje jako „beeg“ nebo s měkčí samohláska—hybrid mezi „prosit“ a „velký.“
trajekt je samozřejmostí pro obyvatele ostrova a novodobé letní návštěvníky a rustikátory. Vodní přechod je jediný způsob, jak se dostat na ostrov, a dvě trajektové služby dělají cestu mezi pevninou a Chebeague-největším ostrovem v zálivu Casco. Sleduji, jak lidé najdou místa a zaplatí za zpáteční letenky přesnou částkou v hotovosti. Z Ostrova Cousins je to krátký přechod necelých 15 minut, přímý výstřel přes slanou vodu. Jak jsme se dostat blíž, já se budu dívat na největší budově, pyl, prach-žlutá Chebeague Island Inn, růst větší mezi zelené trávníky, stromy a domy na tomto ostrově usadili kolonisté v Nové Anglii v roce 1700, která byla kdysi centrem pro stavbu lodí a místo vojenského rezervace v II. Světové Válce.
člun, na kterém jsme je Pied Piper, a Kevin Wentworth je kapitán. Na horní palubě, vzduch je téměř chladný-léto, ale není to nic jako to, co tento chlap zažívá v zimě. Viděl jsem jeho fotky a videa online z trajektu, který obvykle kapitánuje, 30-letý ostrovan (loď workhorse je na pevnině pro službu, když jezdíme). Když se potkáme, Wentworth připomíná noční ledoborců odskočení přes Casco Bay v 52 cm, ocel-loupaná Ostrovan loni v únoru, když viděl „kusy ledu velké jako automobily.“
kapitán říká, že měl v úmyslu na plnou studiu v Maine Námořní Akademie a nikdy nebyl Chebeague, než on se setkal s Polly Wentling, kdo sleduje její historii se ostrov zpět sedm generací. Před deseti lety se vzali na zahradě dlouholetého chebského letního domu své rodiny, a nyní žijí a pracují na ostrově na plný úvazek. Jejich šestiletá dvojčata, Olivia a Alden, jsou mezi 32 studenty jediné školy na ostrově. „Ve skutečnosti jsou to děti ostrova,“ říká Polly. Ona je na lodi, také, a vysvětluje, jak děti snadno pozdravit a mluvit s obyvateli všech věkových kategorií. Wentworths mají velké naděje, že Chebeague přiláká další celoroční obyvatele. (Mainské pobřeží má tisíce ostrovů, ale pouze 15 s celoročními obyvateli.“Chceme dát lidem vědět, že je tak snadné dojíždět (trajektem) a stále vychovávat rodinu,“ říká Kevin.
populace na Chebsku se může zvětšit z přibližně 350 na více než 1500 lidí, protože dorazí více „letních domorodců“. Přidejte k tomu den návštěvníků, kteří přijíždějí na kole po silnicích s nízkým provozem a jdou na pláže. Každý má svá oblíbená místa. Naše ubytování je v impozantní Chebeague Island Inn, který byl pozemek hotelu od roku 1880 (původně Hillcrest). Dřevěné Adirondack židle jsou uspořádány sem a tam čelí Casco Bay, a golf green a Stone Wharf jsou níže. Můj pokoj na dvě noci je ve třetím patře s výhledem na scénu. Je to petite prostor, ale cítí se být větší, protože dekor je zaměřena na náhradní, čisté palety— bílé stěny, bílé-lakované podlahy, a nabírané bílé polštáře a měkké prádlo. Dvě akvarely ostrovních domů a zahrad dodávají barvu spolu s bledě zeleným hodem a kobercem na nohy. Okna jsou otevřená a vzduch voní oceánem a jarní špínou, a zejména brzy ráno slyším zpěvné ptáky a racky. V těchto předletních dnech je to klidné místo. Vidím, jak jeden pár tráví celé odpoledne na polstrovaných proutěných židlích na verandě, každý s brožovanou brožurou v ruce. Uvnitř dřevo – zděné hale, tam je oheň ve velkém krbu a na stěnách jsou ostrov umělkyně Caroline Loder je odvážné obrazy bóje, yard birds a Ostrovan—to musí být Kapitán Wentworth v kormidelně. První odpoledne, náhodou potkáme Lodera v Niblicu, obchod se suvenýry a kavárna na loděnici. Říká, že barva byla ještě mokrá na několika obrazech, když byly zavěšeny v hostinci o týden dříve.
právě u krbu Hostince se vrací téma dlouhých rodinných vazeb na Cheb. V pozdním odpoledni, žena přináší podnos křupavých okurkových sendvičů ve tvaru trojúhelníku a poté hrnce horkého čaje, a zmiňuje, že její rodina je zde osm generací. Později na Stone Wharf, potkáváme Alexe Todda,který vyrostl na ostrově a říká, že jeho rodina loví tyto vody 12 generace. Todd, který loví mušle v zimě a humry v létě, je svalnatý a nosí gumové kombinézy vodníka. Pokračuje v práci kolem lodi, když mluví, a říká, že byl vzhůru od 3 ráno. sbírat některé ze svých 800 humrů pasti, aby je na břeh k opravě. Todd vyrostl na Chebeague v 70. a 80. letech, „když byl ostrov spíše rybářskou komunitou,“ říká. „Formovalo tě to.“
má příběhy. Rybář říká, že řídil svůj vlastní kamion ve věku 10 na ostrovních silnicích. „Když mi bylo 12, můj bratr a já bychom museli přesunout 80-noha groundfish dragger mého otce, když trajekt potřeboval přijít. Řízení bylo svinstvo a někdy jsme to museli opravit, rychle, než to FOUKALO na skály.“Dnes je jeho rybářskou lodí Jacob a Joshua, pojmenovaný po svých synech, kteří jsou také rybáři-i když rodina již na ostrově nežije na plný úvazek. Jeho syn Jake Todd, který je hráčem lakrosu na střední škole ve Freeportu a má vlastní loď, nedávno natočil video o rybářské historii rodiny, které na YouTube získalo stovky zhlédnutí. Šestiletá Olivia Wentworthová, s jahodově blond vlasy a pihy přes nos, říká, že její oblíbená část života na Chebeague se chystá na Doughtyho ostrovní trh—rodinný obchod, který je jediným potravinami na ostrově. Několikrát se zastavíme a ráno vidíme lidi na kávu a snídani pizzu, a párky v rohlíku a sendviče na oběd. Letáky oznamující události ve městě jsou vyvěšeny na tabuli venku. To je samozřejmě jeden z města je místa setkání, a za registraci je Josh Doughty, mladý písničkář, který tvrdí, že hrál na kytaru často na Pomalé Zvon Kavárna a postupuje do Nashvillu na chvíli se dostat do komponování scény.
hned vedle je prostorná Městská knihovna s kabelovým připojením k WiFi, kde je naboso ředitel knihovny deb Bowman. „Je léto!“říká s úsměvem a povzbuzuje nás, abychom se zastavili na městském setkání, které se bude konat příští ráno v přilehlém centru města. Ostrov má dlouhou historii s Nativní Ameriky, Koloniální a moderní kapitol, ale nezávislé město vláda je mladá, založena v roce 2007, kdy obyvatelé hlasovali o odtržení od Cumberland County. Od té doby se jim podařilo udržet ostrovní školu otevřenou a přidat zázemí. Priority a budoucnost ostrova jsou v jeho vlastních rukou. „Každý obyvatel dostane růžový kus papíru, který mává ve vzduchu, aby hlasoval. Myslím, že je to fascinující.“
souhlasil. Vždy mě zajímá, jak se tradice a pravidla na ostrovech mohou lišit od pevniny. Na Chebeague, vozidla musí být přivezena na nákladních člunech, a jednou tady, poznávací značky se zdají být irelevantní. Všiml jsem si, že většina aut nemá vůbec žádnou značku, nebo má značky jiných míst: Německo, Kuba, Quebec. Mnoho lidí si kolem 4,5-míle-by – 1.5-mile island do chůze a šlapání na kole, a já jsem řekl, že jednou vozidla je „island car,“ to obvykle zůstane tady a bude spojena s rodinou či domu za dobré, i když dům je pronajímán nebo prodán.
Jsme si půjčit kola od hotelu a pedál do začátku léta „fialová sezóna“ kvetoucí vlčí bob, phlox, iris, a sladké – vonící šeříky. Vidíme kolibříky, volavky a havrany. Krab – a mušle jsou na plážích a římsy na konci cest na zalesněné Jelení bod. Kopyta jelenů jsou sledována v písku v Indian Point. A narazíme na hada na dvou různých místech—to je asi o jedno více, než obvykle vidím za celé léto v Maine.
šlapeme kolem domů a zahrad a kontrolujeme, kde při odlivu spojuje písečná rožeň velký Chebeague s ostrovem Little Chebeague. Mezi další zajímavosti patří rybník, kde rodiny v zimě bruslí, rekreační středisko s posilovnou a bazénem, antukové tenisové kurty, a hrst jídelen. Bohužel pro nás je malá Calderova škeble zavřená na víkend (Maturita v rodině) a stejně tak Kavárna Slow Bell. Sledujeme Severní silnici a jižní silnici a uděláme smyčku ostrova. Téměř každý, koho míjíme, kdo je v autě nebo pěšky, zvedá ruku nebo ruku ve vlně. Uvědomuji si, že se všichni znají, a vzpomínám si, jak Kevin Wentworth mluvil o tom, jak jsou tyto druhy rituálů a známosti součástí života na ostrově. „Nejprve znáte něčí auto a pak jeho loď, a pak, pokud jste opravdu dobří, znáte označení jejich humrových bójí.“
naproti domu, který je zavěšen stovkami bójí, vidíme malé hejno tlustých, načechraných kuřat v mnoha barvách, které se potulují po dvoře hezkého mysu. Tohle je dům umělkyně Caroline Loderové. Zastavíme se a najdeme ji a jejího manžela, Christopher Loder, vaření kávy v ospalé sobotní ráno. Je z Aljašky a vyrostla v New Hampshire, ale ostrov Maine je již dlouho součástí jejich plánu. „Je to pohyb zaměřený na hodnoty. Chtěli jsme se připojit ke komunitě,“ říká Caroline, která vysvětluje, že pár záměrně vybral Chebeague po počáteční výzkum o Maine ostrovy, zatímco žije a pracuje v zahraničí, v Mnichově. Od té doby, co se sem přestěhovali téměř před dvěma lety—což zahrnovalo nakládání člunu s kávovarem na espresso, kurník, a starý Saab-Loders skočili do ostrovního života. Zatímco Caroline maluje a Christopher cestuje za prací, je také městským výběrčím; jejich tři malé děti tvoří téměř 10 procent ostrovní školy.
než opustíme ostrov, znovu zahlédneme Christophera, když probíhá setkání města. Z otevřených dveří vidím obyvatele, jak se shromáždili a drželi ty růžové papírové čtverce, zatímco seděli bok po boku ve skládacích židlích. Těsně před budovou, Polly Wentworth a dvojčata prodávají pečivo, aby později v roce získali peníze na dětskou sociální síť. Na provizorním stole pár desítek metrů, jiné děti mají nastavit displej z cihel kusů, žijí šneci, a naplaveného dřeva, které našli a bude prodávat za haléře a nahoru. Kupujeme koblihy a quiche pečivo, darujeme šnečímu úsilí a pak se vydáme do mola.
Tato návštěva se chýlí ke konci—k Casco Bay je Skvělé Chebeague, kde lovci, odešel generální Ředitelé a umělci žijí celoročně nebo věrně vrátit pro léta mezi lesy a šeříky. Každý si musí uvědomit, že jsou součástí něčeho neobvyklého a konečného. Na Chebsku, mnoho dřevěných hrázděných domů bylo předáno nebo převedeno v rodinách. (Caroline Loder říká, že aby našli dům na nákup, vyslali letáky po ostrově a představili se sousedům.) Každý obyvatel nebo dlouholetý rekreant, kterého jsem potkal, mluvil o silném tahu Chebeague-ať už se do spojení narodili, nebo ho jen nacházejí.
Když se vracím na trajekt, pevnina vypadá tak blízko, že je snadné mít pocit, že Chebeague je vlastně poloostrov. Příliš. Je to jen 1,7 mil od Yarmouthu, přesto vodní přechod udává tempo a dělá rozdíl.
